L’Arc-en-ciel des Diamants de couleur de la Famille Royale
Découvrez l’histoire des plus extraordinaires diamants de couleur appartenant aux familles royales.
La reine Élisabeth II portait la broche avec le diamant rose Williamson à l’occasion du Royal Ascot.
Rien n’incarnait davantage la couleur que la garde-robe de Sa défunte Majesté, accompagnée de ses somptueux joyaux et des trésors tout aussi éclatants transmis par ses ancêtres. Parmi cet arc-en-ciel composé de diamants blancs, de rubis, de saphirs, d’émeraudes, d’aigues-marines et d’améthystes se trouvent plusieurs diamants de couleur exceptionnellement rares ayant appartenu à la famille royale.
À propos de l’Auteure
Josie Goodbody est historienne, romancière et spécialiste en communication. Passionnée par l’art du récit et l’univers de la haute joaillerie, elle est l’auteure de la série policière Jemima Fox, qui mêle intrigues et bijoux d’exception. Ses articles ont également été publiés dans le Daily Mail et Rapaport
La Broche avec le Diamant Rose Williamson
Monté sur une broche en forme de jonquille créée par Cartier, le diamant rose Williamson est sans conteste l’un des plus beaux joyaux parmi les millions de diamants appartenant à la famille royale britannique.
Cette broche fut offerte à Sa défunte Majesté par le fervent monarchiste Dr John Williamson afin de célébrer ses fiançailles, en 1947, avec le lieutenant Philip Mountbatten, de la Royal Navy.
La Découverte du Diamant rose Williamson
Au milieu des années 1930, le géologue canadien John Thorburn Williamson se rendit en Rhodésie du Nord (aujourd’hui la Zambie) afin d’évaluer des terrains pour une filiale de De Beers, avant d’être muté à la mine de diamants de Mabuki, au Tanganyika (l’actuelle Tanzanie), située à une centaine de kilomètres au sud du lac Victoria.
Bien que des diamants y aient été découverts avant la Première Guerre mondiale, la production demeurait modeste comparée aux immenses exploitations d’Afrique du Sud.
En 1939, John Williamson prit en sous-location la mine de Mabuki et entreprit de rechercher de nouveaux gisements diamantifères. Il était convaincu qu’une importante cheminée kimberlitique se trouvait une cinquantaine de kilomètres plus au sud, à Mwadui.
Après avoir essuyé un refus de De Beers, dont les investissements étaient alors concentrés en Afrique du Sud, il s’associa avec l’avocat indien Iqbal Chopra, installé à Mwanza. Séduit par la conviction de Williamson — que certains comparaient même physiquement à l’acteur Clark Gable — Chopra accepta de financer ce qui semblait alors n’être qu’un rêve audacieux.
Les premières campagnes de prospection ne donnèrent aucun résultat. Pourtant, le 6 mars 1940, l’un des deux jeunes assistants de Williamson lui indiqua l’endroit où il avait aperçu un diamant plus tôt dans la journée.
Comprenant immédiatement l’importance de cette découverte, le géologue installa un campement de fortune sous un baobab pendant que les deux garçons tamisaient les graviers. En quelques jours seulement, ils mirent au jour une immense cheminée diamantifère.
Williamson déposa discrètement son titre de propriété et lança l’exploitation. Ironiquement, la Seconde Guerre mondiale protégea le site d’une ruée vers les diamants, lui laissant le temps de développer progressivement la mine.
À cette époque, le Tanganyika était une colonie britannique. Malgré les difficultés liées à la guerre, les effectifs de la mine passèrent de deux hommes à plusieurs centaines.
Convaincu que le bien-être de ses ouvriers était essentiel, Williamson fit construire une véritable cité minière comprenant des logements, une école et un hôpital, permettant aux familles de vivre sur place.
À la fin de la guerre, la mine et son agglomération couvraient près de treize kilomètres carrés et faisaient vivre plusieurs milliers de personnes.
Comment le Diamant Williamson devint un Joyau Royal
En octobre 1947, Jimmy Sudra, âgé de dix ans et fils d’un charpentier de la mine, jouait avec ses amis lorsqu’il remarqua un objet qu’il prit d’abord pour un simple morceau de verre.
Il l’apporta à John Williamson, qui reconnut immédiatement un diamant rose brut exceptionnel de 54,5 carats, l’un des plus gros et des plus beaux jamais découverts, une réputation qu’il conserve encore aujourd’hui.
Fait extraordinaire, un diamant bleu-blanc de 175 carats aurait également été découvert le même jour.
Peu auparavant, les fiançailles de la princesse Élisabeth avec le lieutenant Philip Mountbatten — ancien prince de Grèce et de Danemark — venaient d’être annoncées.
Monarchiste convaincu, Williamson décida d’offrir l’un de ces diamants exceptionnels à la future souveraine.
Après en avoir discuté avec son associé Iqbal Chopra et son épouse Thelma, il fut convenu que le diamant rose constituerait le présent idéal pour une princesse appelée à devenir reine.
La pierre fut alors expédiée à Londres.
Avant sa présentation officielle, Williamson souhaita qu’elle soit taillée et polie. Il estimait que la princesse devait recevoir un diamant achevé plutôt qu’une pierre brute.
Le diamant fut confié aux lapidaires Briefel & Lemer, à Clerkenwell. Sydney Briefel conclut qu’une taille brillant mettrait parfaitement en valeur sa pureté exceptionnelle ainsi que sa remarquable couleur rose.
Au début de l’année 1948, le travail de taille était presque terminé. En mars, la princesse Élisabeth, désormais mariée, fut invitée dans les ateliers de l’entreprise en compagnie de sa grand-mère, la reine Mary, célèbre pour sa passion des bijoux.
Vêtu de son plus bel habit, Iqbal Chopra remit personnellement le diamant rose à Son Altesse Royale, qui l’examina avec un large sourire.
Il faudra toutefois attendre encore quatre années avant que cette pierre soit montée dans la célèbre broche que nous connaissons aujourd’hui, accompagnée de diamants blancs provenant eux aussi de la mine de Williamson.
Pourquoi le Diamant Williamson est-il l’un des plus importants Diamants de couleur de la Famille Royale ?
Entre-temps, la princesse Élisabeth était devenue reine à la suite du décès de son père. La maison Cartier à Londres, joaillier favori de la Couronne, reçut la mission de créer un écrin digne de cette pierre exceptionnelle.
Le directeur du design de la maison, Frederick Mew, réalisa plusieurs propositions avant que le modèle définitif ne soit retenu.
Comme l’explique Francesca Cartier dans son ouvrage The Cartiers, plusieurs esquisses furent d’abord réalisées au crayon, puis réduites à trois ou quatre projets finaux peints à la gouache et présentés à la reine afin qu’elle choisisse celui qu’elle préférait.
La souveraine opta pour une broche en forme de jonquille, reflet de son goût prononcé pour les fleurs.
Au centre se trouve le diamant rose Williamson de 23,6 carats, entouré de 170 diamants blancs taille brillant ; 12 diamants taille baguette ; 21 diamants taille marquise, dont deux représentent les boutons floraux situés sur la tige.
D’une longueur d’environ 11,5 centimètres, cette broche devint rapidement l’un des bijoux favoris de la reine.
Elle la porta lors de nombreuses occasions officielles, notamment à plusieurs mariages familiaux, et elle apparaît sur plusieurs portraits célèbres, dont une photographie réalisée en 1954 où figurent les jeunes prince Charles et princesse Anne.
John Thorburn Williamson mourut en 1958 d’un cancer du poumon, dans sa propre mine.
Son héritage demeure pourtant considérable. La mine de Mwadui, souvent appelée mine Williamson, est devenue l’une des plus importantes sources mondiales de diamants du XXᵉ siècle, tandis que son fondateur est encore considéré comme l’un des prospecteurs les plus remarquables de son époque.
L’itinéraire du diamant rose Williamson — découvert presque par hasard sur un terrain de jeu en Afrique de l’Est avant de rejoindre l’une des plus prestigieuses collections de joaillerie au monde — constitue l’une des histoires les plus extraordinaires de l’histoire des diamants naturels.
La Broche Australian Wattle de la Reine Élisabeth II
A year after Her late Majesty received the Williamson jewel, during her first tour to Australia in 1954, she was given another floral brooch; this time set with yellow and white diamonds, designed as a spray of Australia’s national flower, the golden wattle, together with tea tree blossoms.
Meticulously set in platinum, yellow brilliant diamonds epitomize the wattle’s golden blooms, while white brilliant diamonds symbolize the wattle’s leaves, and marquise- and round-brilliant white diamonds the tea tree flowers. This beautiful brooch was commissioned by the jewelers William Drummond & Co. of Melbourne.
It is another of the most distinctive pieces of jewelry associated with Elizabeth II and was presented by the Australian people to reflect the enduring relationship between Britain and Australia. The Queen wore the brooch on several visits to Australia and throughout her reign, showing a deep understanding of diplomatic gestures.
George IV’s Diamond Diadem
One of the most recognizable jewels in the world is the Diamond Diadem, famously worn by Her late Majesty. At the front of this splendid diadem sits a striking yellow diamond.
Upon the death of George III on January 29, 1820, his son–who had served as regent for nine years and liked to credit himself, rather than the Duke of Wellington, with Britain’s victory at the Battle of Waterloo–decided that his coronation would be a magnificent affair. In today’s terms, the ceremony would cost £23,500,000.
In 1820, Philip Liebart of Rundell, Bridge & Co. created what we now call the Diamond Diadem for the coronation of George IV. This highly recognizable and ornate ornament is set with 1,333 diamonds and 169 pearls. The narrow band is edged on both sides with pearls and surmounted by four crosses pattée; the front cross is set with a 4-carat pale yellow brilliant diamond, apparently from Brazil. Between each cross are the national emblems of England, Ireland, and Scotland—roses, shamrocks, and thistles—all created in diamonds.
Although the bill for crafting the diadem and setting the gems came to £290, the cost for hiring them was £800. This was increased when the 1820 coronation had to be delayed by a year, due to the trial of Queen Caroline, at which the king sought to strip his estranged wife of her title of queen. This was refused, and when the coronation did take place in mid 1821, the Queen was locked out of Westminster Abbey, banging on the door to be allowed in. She fell ill later that day and died less than a month later.
Nevertheless, on July 19, 1821, George IV left the Houses of Parliament wearing his dazzling diadem, though it was impossible to see. He had also decided to have an enormous Cap of State extravagantly made in black velvet, with a diamond-encrusted hat loop from which copious ostrich plumes rose, completely camouflaging the diamonds and pearls of the diadem. After the coronation, the gemstones remained intact, and a bill for £8,216 was later settled.
The diadem was later worn by William IV’s consort, Queen Adelaide, and then Queen Victoria, who was depicted wearing it on the Penny Black stamps. It passed on to Queen Alexandra, Queen Mary, Queen Elizabeth the Queen Mother, and finally to Her Majesty Queen Elizabeth II, who wore it on the journey to her own coronation in 1953. She was also famously depicted wearing it on coinage, banknotes, and stamps, and wore it at each State Opening of Parliament.
Queen Victoria’s Order of the Bath Star
Yet more yellow brilliant diamonds are to be found in Queen Victoria’s Order of the Bath Star, a military star made for her by Rundell, Bridge & Co. in 1838. The insignia was set with gemstones from one of the Royal Guelphic Order, which had been founded during the reign of George III as King of Hanover—but as Queen Victoria could not inherit Hanover under Salic Law, its insignia became unnecessary.
This Bath Star is an extraordinary eight-pointed silver star set with 373 white brilliant-cut diamonds in flaming rays, overlaid with an eight-pointed cross of 31 yellow brilliant-cut diamonds set in gold. At the center are three gold crowns on a plaque of tiny rose-cut diamonds, encircled by the words TRIA JUNCTA IN UNO (the Order’s motto meaning “three joined in one”) in diamonds set on red enamel, and surrounded by an emerald, ruby, and gold laurel wreath. Not long after their marriage, Queen Victoria appointed her husband, Prince Albert, to the Order—he held the highest rank of Knight Grand Cross—and in 1841, Rundell made a similar, though slightly larger version to accompany his wife’s earlier one.
These extraordinary stars are especially poignant to me, as my grandfather, General Sir Richard Goodbody GCB, KBE, DSO (1903 – 1981), was also a Knight Grand Cross of the Order of the Bath, appointed by Her Late Majesty Queen Elizabeth II in 1963, having served as her ADC for the two previous years. He would occasionally sit just below Her Majesty in Westminster Abbey, which enabled my parents to be married in what is known as the Bath Chapel in the Abbey, and my brother and I to be baptized there.
Unfortunately, however, his Order of the Bath Star was not set with white and yellow diamonds; rather, the star’s rays and body are made of silver, with the cross in gold and the mottoes and emblem in gold and enameled in color, another thread in the rich and colorful tapestry of jewels associated with the British crown.
