1925, l’Année Parfaite
BOUCHERON ART DECO RUBY, EMERALD, ONYX AND DIAMOND NECKLACE, CIRCA 1925, © CHRISTIE’S
Il y a des millésimes en joaillerie comme il en existe en vin, des années où tout semble s’aligner pour produire quelque chose d’irréductible. 1925 est de celles-là. À Paris, l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs consacre un mouvement qui avait mis deux décennies à trouver son langage. Fitzgerald publie Gatsby. Et dans leurs ateliers de la Place Vendôme, Cartier et Boucheron livrent des pièces qui, un siècle plus tard, n’ont rien perdu de leur capacité à troubler le regard.
C’est précisément autour de cet héritage que Christie’s a composé sa vente Magnificent Jewels, prévue le 13 mai à l’Hôtel des Bergues de Genève. L’exercice aurait pu n’être qu’une rétrospective de plus. Il s’avère être une démonstration.
Le sautoir Cartier s’impose d’emblée comme la pièce autour de laquelle tout s’organise. Ses fils de perles et de perles d’émeraudes descendent vers un pendentif en émeraude sculptée de 86,71 carats, où les divinités hindoues Shiva et Parvati semblent avoir été captées dans la pierre pour l’éternité. La Maison avait alors compris que le luxe le plus accompli ne se mesure pas au nombre de carats, mais à la densité de sens qu’un bijou est capable de porter. Ce dialogue entre l’iconographie moghole et la rigueur géométrique de l’Art déco occidental constitue, à lui seul, un manifeste esthétique. Près de cinquante ans après sa création, Theoni V. Aldredge, costumière oscarisée, le choisit pour habiller Lois Chiles dans Gatsby le Magnifique. Ce n’était pas un hasard : certains bijoux ont cette capacité rare de traverser les époques sans jamais paraître déplacés.
La tiare Cartier, entièrement sertie de diamants, relève d’une tout autre intention. Là où le sautoir suggère et invite, la tiare affirme. Son architecture rayonnante organise la lumière avec une rigueur qui confine à la démonstration scientifique autant qu’à l’art. Deux pièces d’une même Maison, deux façons radicalement différentes de concevoir ce que signifie porter un bijou.
Boucheron apporte à cet ensemble une troisième voix, distincte et tout aussi affirmée. Le collier en rubis, émeraudes, onyx et diamants sertis sur platine se décompose en quatre éléments, deux bracelets et un choker, que l’on peut porter séparément ou réunir. Cette modularité n’est pas une fantaisie de créateur : elle prolonge une conviction que la Maison défend depuis son collier Question Mark de 1879, selon laquelle le bijou doit s’adapter au corps et non l’inverse. Le motif de rose stylisé qui parcourt la pièce tisse par ailleurs un lien discret mais savant avec les arabesques que Paul Iribe avait dessinées pour Paul Poiret, rappelant que la joaillerie de cette époque s’inscrivait dans un dialogue permanent avec la mode, l’illustration et les arts décoratifs.
Van Cleef & Arpels referme cet ensemble avec une broche Fuchsia qui introduit une note d’une nature entièrement différente. Dans un panorama jusqu’ici dominé par le blanc des diamants et la profondeur des pierres de couleur, ce fuchsia s’impose avec une tranquille audace. La Maison n’a jamais considéré la fantaisie comme une concession à l’élégance, elle en est, chez Van Cleef & Arpels, l’une des expressions les plus sûres.
Christie’s complète cet ensemble avec un collier Art déco en grenats et diamants attribué à Cartier, dont la présence confirme l’ambition intellectuelle de la vente. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : non pas aligner des pièces de valeur, mais construire un argument. Celui que la joaillerie de création, lorsqu’elle atteint ce niveau d’exigence, constitue un art à part entière ,et que dans le cadre feutré de l’Hôtel des Bergues, Christie’s en apportera, lot après lot, la démonstration la plus convaincante qui soit.
